淋浴落水頭消音

屋頂水塔很久沒人上來維護，包覆抽水馬達控制電線的浪管都風化掉了滿地碎片，排水口堵住長草都可能是和這些碎片有關，塞久了就會積水，積水久了就是滲水了；所以今天上來除了清潔以外，就是換一修戶外使用的良管來保護電線，２２０Ｖ的，不是開玩笑的。

這浪管也能當作除濕機的排水管用，但消耗不多。

水電老板本來帶一條並通的浪管來被我拒絕，他說他只有那種曬久會粉碎的，因為客人都會拗這種小東西，他也不管備太貴的戶外專用耐熱抗ＵＶ的，所以我就自己買了一箱５０米，但我只用了不到３米吧，所以就更了解老板的難處了，剩下的部分就自己儘量拿來利用。

想到淋浴間落水很大聲，應該可以利用一下這種不容易發霉的浪管來消音。

穿過地板的明管果然相當深，６０分分，然怪落水那麼大聲。

剪一段６０公分的浪管，再破成４片。

但最後留一小段連著。

塞進落水管裏。

最後就掛再濾片的固定片上。

浪管除了可以緩流以外，又有伸縮彈性，濾片一壓就下去了，甚為合用。

這是沒有放浪管的音量。

這是放了浪管後的效果，十分安靜；雖說用的是不易發霉的好管，但是不免會卡毛髮污垢，還是得定期清理更換，因為我浪管還很多，太髒可能就直接換掉。

凱樂 Karat 一體式馬桶 DIY 維修+免治

這是一個用了將近10年沒保養維修過的凱樂 Karat 馬桶，應該是建商就裝上去的，它現在會自動沖水或是進水進不停。我上網查了一下看有沒有人經驗分享，結果只找到有人嘗試後把整個馬桶都換。於是就接手研究看看，看水箱看了很久後發現是落水皮漏水，少量落水造成少量進水無法啟動停水的機構設計，於是就聽它整天補水補不停，先看一下它怎麼正常作動的：

稍微說明一下我的觀察結果:

按鈕落水以後呢，浮筒（紫箭頭）會隨水位下降，帶動「黃框」所示勾片將「紅框」所示勾臂向下帶動，同時「綠框」所示水閥沒有浮筒頂住也開始進水，等到水位高到如「黑圈」所示的浮筒把進水閥門頂住時，動作就完成。

它比較特別就是勾臂沒有被勾下時，進水閥門的水不會下水箱，似乎是由「藍框」所示的黑管流進馬桶，因此水箱水位不上升，進水閥門關不了，就造成持續進水的現象。

我發現是落水皮水密出問題，在滲水，滲到相當量時，浮筒水位夠低時，進水閥門就開了，就這樣慢慢滲再一邊慢慢進個沒完沒了，落水皮該換。

這個落水皮己彎曲變形, 有人說可以燙熱水讓它變平整, 可惜當時不知道有這方法, 沒試過。

這個落水皮我找了好久，一開始去隨便買一個還真沒法用，一定要買這個FluidMaster美國福馬，價格是一般通用型的５倍左右。原來的有點變形，忘了拍照，主要是中間那一圈腰身不平了，整圈往上翻，有看過有人拿去泡熱水讓它還我漂漂，但能再用多久就不知道了？出水口也不乾淨，都一併清理過，換上新的就不漏了，我買到的比原來那個腰身大一圈，但功能是沒問題的。

以為這樣就修好了嗎？有時還是一樣補水漏水一起來，因為還有一個地方沒調好：

就是要對這條水面指示線

對的方法也不難，先把這個卡扣往上撥，然後就可以調整浮球頂柱的長短

往下壓短，止水位會變高，因為浮筒要浮夠高才能頂住進水閥門。

或是往上拉讓頂柱變長，這樣止水位就會變低。

調好記得要把卡扣壓回去固定頂柱長度，不然它敲勾臂敲沒幾次又變長，然後你就會發現水箱補水補不完。

這根頂柱之前可能因為服役日子久了，累積了太多打擊那支勾臂的力量，變太長，所以不到止水指示線就頂住進水閥門，造成沖水動作就出問題了，細節就不再多提了。

總結：這個凱樂馬通沖水有問題是可以修好調好的，只要２步驟：

１。更換可替代零件：美國福馬(FluidMaster)落水皮(或是開水煮個3分鐘?)。

２．依止水平面線調整浮筒伸縮桿，可略高於但不可低於Water Line。

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確定此馬桶可繼續服役後，就可以裝免治馬桶座了：

47公分長

一定要買橢圓型的才能裝上這種一體式海灣造型的馬桶，曾試過一個後端是平的，卡在那裏放不下去；我選了這個正在特價中階型的 Kohler C3-150；其實原廠也有出，陽春型也不貴，但是回應我的問題的速度有些太慢了，就算了。

原來的馬桶蓋己泛黃。

馬桶蓋固定螺柱的螺帽位置在水箱裏。

拆下原馬桶蓋。

免治的零件不多。

裝上馬桶前，先把暗處的水管接好。

把固定卡扣鎖在原馬桶蓋的位置，在保持平整的前提下儘量靠近水箱（往後靠）

卡上本體

接好三通及兩進水管

整線、試機、收工。

輪徑與車速：輪徑越大騎得越快？

常聽到人家說：和大家一起出去騎車時不要騎小徑車以免跟不上，這說法我可以接受；但是今天又聽到同學說輪徑越大可以騎得越快，這我就要計算一下了。。。

這是古時候沒有傳動設計，前輪直驅的自行車，踩一圈就轉一圈

踩踏力矩 ＝ 曲柄長／輪半徑

有一個數值叫"Development"，是指每踩一圈，車子前進的距離

Development ＝ 輪周長 

車速 = 廻轉速＊Development

輪半徑越大，就會造成兩種效果：

(1)力距就越小，也就是要維持一樣的轉速，必須輪要出更多力，也就是出更大的功率。

(2)相同轉速下，車速就越快。

就是大家都不提第一點，只提第二點，所以我才覺想提出這點來完備這種說法。如果維持一樣的功率輸出，那就只有降「廻轉速」了，如此一來，車速也就會慢下來了。總之，車輪加大就變快是違反「能量守恆」定律的。

古時候要換輪子才能改變力矩，現在只要變換齒片組合就可以了，Development從單純的輪周長變成要乘上前後齒比，但也使得車輪的幾何從誇張的前後異徑輪變成舒適而有效率的同徑輪了。

踩踏力矩 ＝ 曲柄長／輪半徑 ＊（後齒數／前齒數）

Development ＝ 輪周長＊（前齒數／後齒數）

一樣地，車速 = 廻轉速＊Development

如果討論的是同樣廻轉數的情況下，在搭配適當的前後齒比後，不同輪徑的車是可以得到相近的車速。以700 x 23c（輪徑674mm）和24吋507（輪徑592mm）的輪徑來做例子，想要讓兩車的Development相等（車速也就相等了）：

Dev700 = 674 * (pi/1000) * (前齒數700/後齒數700) = 592 * (pi/1000) * (前齒數24/後齒數24) = Dev24

 ＝＝＞(前齒數700/後齒數700) /  (前齒數24/後齒數24) = 592 /674

假如這台700c的盤是配50/34t的CT盤，50 / (592/674) = 56.9，兩車飛輪相同，那麼小徑車配上約56/42t的大盤，極速就差不多了，飛輪和曲柄長度都不變，力矩變化為：(50*674)/(592*56) = 1.016，仍是輕踩了一點，但相差不多了，大盤齒數再往上也不好找了，想再快就要看能不能換短一點的曲柄了。

我想是因為配53/39t大盤的人比較多，使得Development的上限(極速)受到限制，造成大家認為輪徑大才騎得快的刻版印像吧？

以上公式是挺煩人的，推論如有誤謬，還請各位先進不吝指正。

解決PTC Creo 2.0 安裝在Windows 10會BSOD的問題

Creo 2.0 灌好以後一啟動就當掉了

上網查到很多種解法，但只有以上這個是有試成功的：在config.pro加上一行"web_browser_in_separate_window yes"，讓瀏覽器獨立執行即可；我覺得很合理，IE和Chrome自Creo 2.0(3.0)以來改很多了，尤其是IE/Edge，不知微軟改了什麼影響到是很有可能的。

config.pro在那裏呢？你可以查一下Creo捷徑的內容，可以看到「開始位置」的路徑。

到裏面找到它修改即可。

如果找不到（剛安裝好是沒有它的）就到預設的目錄"C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M070\text"裏把它copy一份到「開始位置」再修改即可。

設定後開啟程式會變成兩個獨立的視窗。

參考網頁1、網頁2。

Atom 2.5 EX 噴頭堵料三級保養

卡比獸好像在說：堵．．料．．．了．．．

有一天因為要吃飯了，忘了把噴頭降溫，線料也剛好因為暫停列印而沒有自動跑g-code退出；數小時後發現才關機，但為時己晚。

經過一級二級保養皆無效，直接進入三級保養，拆噴頭。此級保養需要準備耐熱膠帶以便替換。

熱敏電阻要拆下來，我的方法是如圖使用尖錐把molex卡針壓一下拉出。

然後就可以把熱敏連線抽出。

一直抽到端子。

這樣就可以專心對付堵塞的噴頭了，接下來的活動熱敏和銅線不宜參加。

喉管內還有二級維修留下的線料。

噴嘴外也有餘料。

曾想過用鉻鐵，但發現火力太小而放棄。

準備一支不會導熱的木柄尖錐。

放到瓦斯爐上烤紅，烤紅之前，所有的餘料都會化作一團火焰然後灰飛煙減，拍不到了，若要在家嘗試，請開抽油煙機減少異味，控制火勢並備好滅火器以免發生火災。

燒紅燒盡後投入備好的冷水容器內急速降溫，除了安全外也有助於積碳剥離。

菜瓜布洗碗精刷洗乾淨後就得到一支乾淨變鈦噴頭備用了。

這是打強光過曝後才勉強看得到的喉管內部，末端似乎就是個2mm的孔。

上次用同樣方法清乾淨的噴頭，也把雙色卡比獸印好了，火烤效果還不錯。