3D 列印 斷料偵測 ATOM 2.5 EX Proton Neutron

這是全部需要的零件，很少很便宜。

線孔兩端可以塞鐵氟龍管切一小段進去減少阻力及增加準確度。

Proton 是近端擠料，最適合加斷料偵測，可以把很多腳料用掉。這是接NO，對韌體來說是反向的接法，但適合串接，待會在ATOM這種雙擠出需要串接的機器上就好用了。

接到RAMPS的servo 1的D4和GND即可。

這是之前買來硬究的偵測器，有電路板和LED的，把它消耗掉，我就是覺得它太大才自己畫一個簡易版的。

但是它的接法和servo 1不一樣，所以要加點工。如果你要接到空的endstops插頭裏，這線剛好，以下動作可省，但要把預設的偵測pin D4改成你所接的endstop pin了。

主要就是5V和GND是反的。

調過來才能用。

把它用在Neutron上。它的電路是正向接法，適合每個擠出單獨接。

因為我也沒加LED或其它開關，所以雙擠出很簡單，只要把微動開關的C和NO串起來，接到主機板的D4和GND即可，圖中是我的接法。

裝機也很簡單，鎖上鋁擠即可。

ATOM主機板是插在這裏。

修改後的Marlin bugfix-1.1.x在此: https://github.com/PhilXing/Marlin, 相關STL檔在此: https://www.thingiverse.com/thing:3023002

ATOM 2.5 EX 風扇控制

Atom只要開機就有風扇聲，有點吵，趁著要接別的線，順便把這兩個5015風扇改成自動控制。

渦輪是直接接到電源供應器，板上還有一個12V空pin，不知為何不接它？是電流太大嗎？我查到的5015風扇電流多在0.15A~0.18A之間。DIO pin的40mA顯然是不夠，接MOSFET，後來我把它們接到D7時，發現噴頭溫度開始會不穩，還不確定是否有關係？

另一個引流風扇是接到這三組12V的第二組，第三組空著呢。

而12V第一組就是接它啦，修噴頭時老是被它打到的背吹風扇。這三組都是直接12V，所以一給電就吹到壞為止。

先處理背吹風扇，把它從12V插座拔起來接到D7，就是E1這一組，最上面那兩個端子，原來是預留給第二組噴頭加熱用的，Atom是單加熱頭所以空在那裏，不用太可惜了。接點參考：https://reprap.org/wiki/MKS_GEN(Atom是採用MKS GEN 1.3的板子，基本上就是把Arduino Mega2560和RAMPS 1.4做在一片板子上，加上一些小修改)。

接好後到configuration_adv.h裏把EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN設成7，預設會在50度c上下開關風扇，開的速度是全速。這裏沒設的話風扇不會轉，噴頭就容易被倒灌料塞住了。

====以下使用D5代替D8測試結果並不穩定, 不改硬體很難成功，所以暫時放棄 ，所以目前只有D7可拿來控制風扇，至於如何控制就自由發揮了。========

主機板這兩顆比較麻煩，但也是可以改的：我是把D5拿來控制熱床的繼電器，因為我需要一個MOSFET來控制這兩顆風扇，但這時D7~D10都接滿了，其中只有一個D8是被浪費了，把它用D5如圖接法準備替換掉。參考資料(RAMPS 1.4接腳圖)：https://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png

Arduino本身的數位輸出是可以到40m，應該沒問題的，這一顆SSR面板印著3-32VDC，所以用5輸出控制是沒問題，我量線末端還有4.4V左右；控制電流是多少我沒去查；先試試看把D8留給風扇用。資料來源：https://playground.arduino.cc/Main/ArduinoPinCurrentLimitations

把原本SSR上接到D8的這兩根的叉子拔起來，換成D5接過來的那兩根；這樣D8就空出來了。

然後到pins.h(或pins_RAMPS.h)裏把HEATER_BED_PIN改成5就可以了，測試結果是OK的。

接著把風扇的接頭們都剪了，剥點線正負極各捻起來。

鎖進D8裏。

configuration_adv.h裏把 CONTROLLERFAN_PIN 設成 RAMPS_D8後, 這兩個風扇只有在列印時才會啟動了。以上的測試我都是在Marlin 1.1.8上測的，官版應該如文中所示的修改，但我就沒去試了。

========================================================================
更新: 因為D5壓降太大, 導致熱床不熱了, 所以熱床還是接回D8了

Electron迷你3D列印機組裝及修改

Electron構造簡單，就直接印了再說，但是ＬＣＤ這一片為了省支撐而選擇了和其它３片不同的擺件方向，結果很難組合，只好重印。

ＬＣＤ的安裝孔位會和外殼干涉，如果先鎖外殼，ＬＣＤ這顆螺絲會沒辦法鎖。

重印後組合狀況好多了；ＬＣＤ旁這４顆鎖絲會因為先鎖ＬＣＤ而變得不好鎖，但也沒辦法。

外殼、ＬＣＤ和料盤架組合完畢。

這４支腳應該是用來鎖主機板的，但孔位不合，而且我沒注意到要給它印支撐就變成這樣了。

我畫了一個轉接板來結合外殼和Mega2560。

 

結果裝上LCD接頭才發現有問題。

它們剛好突出2mm左右，如果沒有我畫的轉接板就剛好不會，這往桌上一擺就擺不平了。

只好改板。

底部挖４個糟該它下沈3mm左右，套進外殼那４支腳：https://www.thingiverse.com/thing:2980985。

先用平頭M3 x 5mm鎖轉接板。

再鎖Mega2560, M3 x 6mm以上3根。這個轉接板是給己經照原圖印的狀況用的，正解是改圖，把外殼那４支腳放在合適Mega2560的位置就可以了。

這是電源部分和連接方式，電源我買12V 5A的，因為也沒有要加熱床，夠用小巧便宜就好。

焊好插好組合電源母座、USB延長線和主機板；電源開關雖然找到差不多大小的，但尺寸也差一點；還有USB延長線也是孔位差3mm，所以應該買好零件再來印才對；最後電源開關是用銼刀磨開的，USB則是硬鎖。

翻面的樣子。

最後把列印機的控制電線通通也都穿孔進來接上主機板。

開機試動OK。

這時才發現小料盤會觸底。

大料盤則剛好，但我應該不會用，因為送料角度太低了。所以擠料的部分我就留白了。

試印50mm空心立方體，供電沒問題。

工件有層紋以外還OK。

Proton迷你3D列印機組裝筆記：試印篇

列印機的基本設定只有「類型」、「尺寸」及使用線徑設對了就可以開始印了。

但開始印後發現第一個問題就是喉管會把噴頭座烘軟了。

所以第一個要做的是把隔熱片裝上，但還不夠。

再來要把風扇全開，我本來在start Gcode裏加了M106 S255開了，但一開始印就被關了，先直接進Gcode裏把M107這行刪除。原來風扇接到D9去，預設是作為出料冷卻風扇。

這次印比較久了，但半小時後，沒鎖緊的感應頭螺母和墊片都被震到掉下來了，印這個圓型物件，預設的速度50mm/s太猛烈了。

不久後果然失步錯位了，也不意外，因為連桌上的電腦螢幕都像吃了搖頭丸一樣不停地搖晃。

調到40mm/s並使用75%的列印速度，也就是30mm/s後，動作溫和多了，但又發生出料不順的狀況。

因為溫度己調到210，只剩入料角度嫌疑最大，於是把線料架墊高試試。

終於通過８小時４５分鐘的考驗完成第一個作品。

最近擠檸檬手很吃力，印個擠杯來用用，超明顥的層紋不知對擠汁是不是剛好有幫助？這裏才發現螺母鬆了，螺母的固定螺絲孔太大這問題我這時還沒改就會這樣。

這次用慢乾膠，填綘效果比較好，除了螺母外緣上膠以外，連螺絲孔都上膠，因為4孔都鬆了。

看起來是鎖的，其實是黏的，先這樣急救，畢竟重印要先改好圖，然後還要熱塑微整型，比較費工，但也比較實在，後續再來調整施工。

除了固定好螺母外，為了要把料盤提高，就畫了這個配件。

印出來後把它和608zz及M8x25螺絲螺母墊片組裝好。

塞進把手，這是對稱設計，可以選擇料盤掛左或掛右。

底盤套緊培林。

頂盤鎖入緊迫料盤。

為了避開馬達座和噴頭座，所以料盤有個斜度，線料難免和料盤磨擦，故建議塞一條約30cm的鐵氟龍管。

小料盤要換長一點的頂塞。圖檔在此: https://www.thingiverse.com/thing:2975308

這樣供料比墊紙箱穩多了，空間也清爽了。

通過了40mm/s速度6小時45分的列列，但層紋非常嚴重，而且是層與層之間忽大忽小的狀況，如果是Ｙ軸前後移動的間隙造成的話，應該是平移的狀況才對，所以我先檢查ｚ軸的搖晃狀況。

發現螺桿吃進握把的滑套很淺。

拆下馬達一看，馬達軸心吃進聯軸器很深。

如果把螺桿插到底後再插馬達軸心，應該是吃這麼淺才對，這樣螺桿長度才能伸出比較長。

重裝後再把螺桿稍微提高一些就吃滿滑套了。這樣ｚ軸搖晃情形應該改善不少。

Z軸調好，調整時發生xmin線被軸馬達夾短路，這故障也排除後，將新畫好印出的線料架裝好，再度試怎空心寶塔。

這次印空心塔，層紋感覺有不一樣了。比較像波士頓派。

最後和Neutron印出來的比較一下。

仔細比一下，看起來右邊這個Proton還有得調。

上一篇：接線篇